17.11.2004

01.11. Beim Abschied von Sonja und Hansruedi versprechen wir, in Kontakt zu bleiben. Sie kehren mit ihrem Mietfahrzeug nach Perth zurück und werden am 6. November nach Alice Springs fliegen, wo sie einen 4WD übernehmen. Vielleicht klappt es, dass wir einander nochmals treffen oder sogar eine kleinere Strecke miteinander reisen können.

Kalgoorlie-Boulder, Australiens „Golden City“ hat eine reiche faszinierende Geschichte. Der Reiz dieser Stadt ist eine Mischung aus einzigartigem Goldrausch der früheren Zeit und den erstaunlichen Fortschritten des modernen Bergbaus. In den Anfangsjahren (1893) gab es grosse Probleme mit extremer Trockenheit und Wasserarmut. Eine 1903 von Westen gelegte Pipeline löste die Trinkwassernot. Der heutige Gesamtwasserbedarf von Kalgoorlie-Boulder beträgt im Sommer täglich ca. 47 Mio. Liter. Die 26'000 Einwohner benötigen 47% (die Hälfte davon für Garten und Rasen), für Minen und industrielle Zwecke werden 36 % gebraucht. Im weltgrössten, über 5 km langen und 1.5 km breiten „Superpit“ werden im Tagbau jährlich 600000 Unzen Gold gefördert. Die Goldvorkommen sollen noch bis mindestens ins Jahr 2010 ausreichen.

Leider ist die historische Dampfbahn derzeit in Renovation und viele Touristen sind enttäuscht, dass deshalb keine Zugfahrten angeboten werden. Dafür ist es möglich an der „Brothel Tour“, einer witzigen Führung durch das offizielle Rotlicht-Milieu, teilzunehmen.

Die Reifen sind gewechselt, der Kühlschrank kann hier nicht repariert werden, weil der Vertreter keinen Temperaturfühler am Lager hat und die Lieferfrist von Queensland drei Tage beträgt. Die Wetterprognosen für die kommenden Tage sind nicht schlecht, obwohl für Uluru und Alice Springs Regen vorausgesagt wird. Dafür werden auch keine Temperaturen über 40°C erwartet. Wir beantragen die Bewilligungen für den Central Desert Highway und holen diese am Dienstag auf der Polizeistation in Laverton ab.

Auf dem Campingplatz wird allerlei erzählt: Jimmy aus Queensland kam hierher und wollte eine Woche bleiben. Inzwischen ist ein Jahr vergangen und er sucht noch immer in allen möglichen Richtungen nach Gold, offensichtlich mit Erfolg.

Dann gibt es zwei Burschen, die nur die Clips der Aluminiumdosen sammeln. Wir fragen uns, weshalb nicht die ganzen Dosen? Diese kleinen Clips bestehen aus einer Titan-, Silikon-, Kupfer-Legierung, welche zur Herstellung von Prothesen für Minengeschädigte Kinder eingeschmolzen werden. Ein thailändischer Arzt hat diese entwickelt und aus einem Kilogramm Clips können zwei Prothesen hergestellt werden. Superidee – auch wir spenden einige Clips.

In Laverton kann es im Sommer bis 52°C heiss werden und im Winter sind Temperaturen bis -10°C keine Seltenheit. Im kleinen Ort mit grossem Einzugsgebiet gibt es 18 Polizisten. Einige Leute sind fest davon überzeugt, dass der Central Desert Highway in wenigen Jahren geteert sein und so die dritte Verbindung zum Staat Western Australia darstellen wird.

03.11. Die heutige Etappe ist noch kurz. Wir starten um 08.15 Uhr und erreichen um 13.30 Uhr, nach 315 km, das erst im Jahre 1995 erstellte Tjukayirla Roadhouse. Die Tanksäulen sind wegen der Benzinschnüffler vergittert. Der Campingplatz ist sehr schmutzig und im Abwaschbecken hat es haufenweise eingelegte Käfer, Motten und Heuschrecken. Igitt. Auf die Toilette muss man ab und zu, das Duschen verschieben wir auf weiteres…

Die Campinggäste fahren alle einen Buschcamper und sind: Ein Deutscher: Sven; ein Österreicher Paar: Ingrid & Harry; wir zwei Schweizer. Wir verbringen einen gemütlichen Abend bei Tee und Guetzli.

Obwohl uns bisher viele Leute gesagt haben die Strecke biete nichts gefällt es uns sehr gut. Es gibt immer noch Wildblumen; gelbe, violette, weisse, lila Mulla mulla, die zur roten Erde kontrastieren. Ja wir entdecken sogar eine der selteneren „Sturt’s Desert Peas“, die fast mitten auf der Strasse wächst. Wir sehen in der Wüste jede Menge Tiere; vom Känguru über Emus, Vögel, eine Schlange und Echsen bis zu wilden Kamelen. Die vielen Autowracks (etwa eines auf 10 km, manchmal fünf an der gleichen „Ecke“) und Autoteile auf und neben der Strasse sind allerdings ein weniger schöner Anblick.

Nachdem es gestern noch etwa 36°C warm war ist es heute kaum über 20.

04.11. Weil uns verschiedentlich davon abgeraten wurde in Warburten zu übernachten, weil Aborigines dort untereinander Probleme haben sollen, fahren wir bis Warakurna. Wir müssen sehr früh los (06.00 Uhr), denn zur langen Wegstrecke (485 km Naturstrasse – Zustand nicht genau bekannt) kommt noch die 1 1/2stündige Zeitverschiebung, weil das Roadhouse, obwohl es noch in Western Australia liegt, bereits Northern Territory-Zeit hat und um 18.00 Uhr schliesst..

Der Polizist in Laverton hatte uns versichert es gebe regen Verkehr zwischen den Roadhäusern und pro Tag passierten etwa 100 Fahrzeuge die Strecke. Wir begegnen auf den 1150 Kilometern gerade Mal acht Autos.

Warburton ist die isolierteste Gemeinde Western Australias und Touristen haben keinen Zutritt. Dies hat vor allem damit zu tun, dass die Leute draussen leben: Essen, schlafen, alles spielt sich in der Natur ab. Leider bleiben auch das ganze gebrauchte Zeugs und der Abfall einfach liegen, was nicht gerade ein schöner Anblick ist. Wir hatten uns in Boroloola einmal verfahren und können uns in etwa vorstellen, was uns in einem Einheimischendorf erwarten würde.

Wir besuchen die Tjulyuru-Gallerie, wo über zwanzig Malereien von Aboriginal Künstlern ausgestellt sind. Fotografieren ist, wie überall in den Aboriginal Gemeinden, verboten. Die Dame vom Besucherzentrum erklärt uns die Bedeutung verschiedener Gemälde, wovon jedes eine eigene persönliche Geschichte des Künstlers erzählt. Und gerade eben weil diese so persönlich ist, bleibt dem Betrachter so vieles verborgen. Männer malen oft, was mit geheimen Zeremonien zu tun hat und darüber wissen nicht einmal diejenigen Weissen Bescheid, welche eng mit den Aborigines zusammenarbeiten.

Vor zwei Wochen war es in Warburten noch 48°C, heute zum Glück nur etwa 25°C.

Ein Phänomen in der Wüste sind die Luftspiegelungen, welche einem Wasser auf der Strasse vorgaukeln und dann wieder verschwinden, wenn man näher kommt. In dieser Region gibt es gar kein Oberflächenwasser und deshalb auch nicht viele Tiere. Die wenigen „Rockholes“, wo es früher noch Wasser hatte, sind im Moment fast alle ausgetrocknet.

Nach genau 8 Stunden Reisezeit erreichen wir das sehr gepflegte Warakurna Roadhouse. Von dort sind es 450 km bis ins nächste Pub! (In vielen Aboriginal Gebieten ist es verboten Alkohol zu verkaufen und zu konsumieren.)

05.11. Um 08.45 Uhr (Greenwich-Zeit 23.15) werden in den Wetterstationen ganz Australiens Wetterballone gestartet. Wir besuchen die „Giles Weather Station“ (598 müM) wenige Kilometer vom Roadhouse entfernt, wohnen einem Ballonstart bei und lassen uns erklären, was in einer Wetterstation so alles gemessen wird. Der 800 g leichte Ballon ist ausgerüstet mit einem Radar-Reflektor sowie einem Kästchen mit Temperatur-, Druck- und Feuchtigkeitsmesser und ist ausgestattet mit einem Sender. Der $ 140.00 teure Ballon steigt mit einer konstanten Geschwindigkeit von 300 m’/Minute bis auf 30 – 35 km Höhe, wo er dann zerplatzt. Die Daten der Australienweit 52 Meteostationen werden nach Melbourne gesandt, dort in den Computer eingespeist, ausgewertet und als Grundlage für die Wetterprognosen verwendet.

Der Central Desert Highway ist die einsamste Strecke, die wir je gefahren sind. Unterwegs sehen wir nochmals eine Kamelherde und wir haben in der Wetterstation auch erfahren, dass die Kamele als Plage gelten weil es davon viel zu viele gibt und sie den Kängurus das lebensnotwendige Wasser wegtrinken. Deshalb sind die einheimischen Tiere in dieser Gegend vom Aussterben bedroht.

Das Gebiet um Docker River mit der Bergkette „Schwerin Mural Crescent“ und der „Petermans Range“ ist eindrücklich und wunderschön. Wüsteneichen sind anspruchslose Bäume und haben die Fähigkeit in diesem rauen Klima zu bestehen. Sie besitzen Blätter, die wie Nadeln aussehen sind und durch ihre spezielle Beschaffenheit sehr wenig Wasser verdunsten.

Die „Olgas“ leuchten schon von weitem wie lila Kuppen im Sonnenlicht. Etwa zwei Kilometer vor dem Eingang zum Uluru-Kata Tjuta Nationalpark finden wir zusammen mit Sven etwas abgelegen von der kaum befahrenen Naturstrasse eine ideale Stelle zum Campieren.

Am nächsten Morgen wandern wir in den Olgas, welche durch 36 imposante Kuppen geformt sind und für uns eine grössere Faszination darstellen als der Ayers Rock, miteinander durchs „Valley of the winds“.

Nach der friedlichen Einsamkeit im Outback ist das touristische Treiben rund um die Olgas (Kata Tjuta) und den Ayers Rock (Uluru), den 348 m hohen, ziemlich kahlen Felsen, beinahe ein Schock. Der Uluru ist der zweitgrösste und bekannteste Monolith Australiens. Die Leuchtkraft der Abendsonne ist so intensiv, dass er richtig rot glüht.

Am Sonntagvormittag wandern wir rund um den Uluru, eine der für die Aborigines spirituell wichtigen Stätten. Sie betrachten den rund 600 Millionen Jahre alten Felsen als ihr kulturelles Eigentum. Erst im Jahre 1985 wurde der 1325 km2 grosse Nationalpark mit dem „Ayers Rock“ und den „Olgas“ den Aborigines zurückgegeben, welche diesen dann für 99 Jahre dem Direktor des Australian Nationalpark- und Wildlife-Service verliehen haben.

Von den ursprünglich 2000 in Mutitjulu lebenden Anagu-Aborigines sind nur noch deren 150 im nahe beim Uluru gelegenen Dorf, für die restlichen hat der Felsen seine Magie verloren und sie haben den Ort verlassen.

Wie kompliziert und schwer die Aboriginal-Kultur zu verstehen ist mag folgende Abschrift aus dem Kulturzentrum des Uluru-Kata Tjuta Nationalparks veranschaulichen:

Zuhören und Lernen „Willkommen im Land der Aborigines; sehen und verstehen sie Tjukurpa. Schauen sie zu und lernen sie.“ (Barbara Tjikatu) Tjukurpa ist sehr wichtig, denn es bildet die Grundlage des sozialen, religiösen, rechtlichen und ethischen Systems der Anagu-Kultur. (Anagu = Aborigines Stamm) Tjukurpa erzählt aus der Schöpfungszeit und erklärt, wie die physikalischen Gegenstände entstanden. Es lehrt uns auch wie wir uns anderen gegenüber verhalten sollten und wie und warum Ereignisse geschehen. Tjukurpa ist sehr komplex und gemäss unserem Gesetz können wir nur einige der Aspekte mit Besuchern im Uluru-Kata Tjuta Nationalpark teilen.

In anderen Beschreibungen gehen diese vagen Erklärungen weiter und eigentlich ist es so, dass die Aborigines der Meinung sind, ihre Lebensweise gehe andere gar nichts an.

Gemeinsam mit Sven kochen wir das Sonntagsmenü. Es ist zugleich ein Abschiedsessen, denn er wird morgen alleine durch die Wüste zurück nach Western Australien fahren.

Am Montag ist bereits um 04.15 Uhr Tagwache: Ohne Frühstück den Sonnenaufgang am Uluru betrachten, dann den Berg besteigen. Es ist anstrengend, jedoch einmalig, rundum dieses unendlich weite Buschland mit den vereinzelt dastehenden Bergen zu betrachten. Gut vier Stunden später kommen wir endlich zu unserem noch nie so schwer verdienten Zmorge. Ursprünglich wollten wir der Bitte der Aborigines, den Stein nicht zu betreten, nachkommen. Doch in der Zwischenzeit haben wir unsere Meinung ohne schlechtes Gewissen revidiert.

Beim Curtin Springs Roadhouse darf man gratis campieren und wir benutzen diese Gelegenheit. Gegen Abend treffen viele Camper ein, darunter drei deutsche Mädchen, die aus Versehen ihren einzigen Schlüssel im Auto einschliessen. Ein bisschen ratlos fragen sie Peter um Hilfe. Ich finde in der Feuerstelle einen passenden Draht und Peter öffnet das alte Fahrzeug in Sekundenschnelle. Ein verblüfftes Dankeschön folgt und kurze Zeit später auch noch ein eisgekühlter Sekt. Wir trinken ihn gleich gemeinsam am Lagerfeuer mit den dreien.

In der Nacht regnet es zeitweise leicht und in der Ferne sehen wir heftige Gewitter. Am Dienstag ist der Himmel zwar bedeckt, doch die Temperatur ist angenehm warm. Wir sind sehr glücklich über das momentane Wetter, ist es doch in dieser Jahreszeit manchmal schon bis 20° wärmer.


Auf dem Weg nach Kings Canyon gibt es keine Sehenswürdigkeiten, wenn wir den Mt. Conner nicht als solche bezeichnen, deshalb spähen wir nach wilden Tieren. Dieser Berg ist älter als der Uluru und in Privatbesitz des Curtin Springs Roadhouse, wollte man ihn besteigen müsste man den Eigner um Erlaubnis bitten. Mt. Conner, Uluru (Ayers Rock) und Kata Tjuta (Olgas) liegen genau in einer Linie.

Um 09.50 Uhr stoppen wir kurz um den 400’000sten Kilometer unseres Toyota Landcruiser zu „feiern“. Ausser einem Kamel und verschiedenen Vögeln läuft uns heute nichts weiter über den Weg.

Im Kings Canyon Resort treffen wir uns am Dienstagabend nochmals mit Hansruedi und Sonja. Nachdem ihr Auto wieder sauber ist müssen sie vor dem Nachtessen noch schnell einen platten Reifen wechseln, so ein Pech. Am nächsten Morgen erfolgt zuerst die Reparatur und dann machen wir uns auf, den Kings Canyon zu erforschen. Zusammen mit Sonja und Hansruedi ist das Wandern sehr kurzweilig und leider müssen wir uns am Mittag bereits wieder von den beiden Frohnaturen verabschieden, denn wir reisen in entgegen gesetzten Richtungen weiter.

11.11. Für $ 2.20 erhalten wir die Bewilligung zum Durchqueren des „Haast Bluff Aboriginal Land Trust“ auf dem Mereenie Loop. Hier gibt es noch ganz viele wilde Pferde. Die Strasse ist eine raue steinige Wellblechpiste und wir werden richtig durchgeschüttelt, schlimmer sind dann nur noch die 21 km ins Palm Valley, für die wir eine ganze Stunde benötigen. Weil es sehr heiss ist und auch meine Wanderschuhe diese Hitze nicht ertragen (sie fallen aus dem Leim!), wandern wir nur den kurzen Rundweg.

Im Aboriginal Dorf Hermannsburg kostet der Campingplatz inkl. Strom nur gerade $ 11.--. Die Waschmaschine ist (noch) gratis und anstatt eines gewöhnlichen Kühlschranks finden wir einen Eisschrank. Trotzdem übernachtet fast niemand hier.

Hermannsburg ist ein altes Missionsstädtchen, das 1877 gegründet wurde. Im Laufe der 10jährigen missionarischen Tätigkeit wurde gerade ein Ureinwohner zum Christentum bekehrt. Heute wird der alte Stadtteil mit dem kleinen Kirchlein liebevoll renoviert und den Touristen gegen ein Entgelt zugänglich gemacht.

12.11. Der West Macdonnell Nationalpark besitzt grüne Hügel mit natürlichen Steinmauern und viele malerische Schluchten mit einladenden Wasserbecken. In der bekannten „Ormiston Gorge“ wandern wir den „Ghost Gum Walk“ und baden im Pool, der ganzjährig Wasser hat. Auf dem Campingplatz ist es wunderbar ruhig, nur die ver(w)irrten Heuschrecken haben es wieder einmal auf uns abgesehen… Der Teich im Ellery Creek ist Peters bevorzugter Ort und hier sehen wir auch zum ersten Mal ein Felskänguru (black footed rock wallaby). Es springt so behände von Fels zu Fels, dass wir mit staunen fast nicht nachkommen und mit fotografieren schon gar nicht.

In Standley Chasm bescheint die Sonne die Felseinschnitte genau am Mittag so, dass sie beidseitig golden leuchten. Das ist zwar einmalig schön, rechtfertigt jedoch die happige Eintrittsgebühr von $ 6.50 pro Person trotzdem nicht. Nach dem kurzen Abstecher zu „Simpsons Gap“, der letzten Sehenswürdigkeit der „West MacDonnell Ranges“, fahren wir nach Alice Springs und richten uns für zwei Tage auf dem Campingplatz ein.

Alice Springs hat 25’000 Einwohner und etwa 25 % sind Aborigines. Früher gab es nur wenig Ureinwohner in der Stadt, weil diese doch traditionellerweise „im Busch“ leben. Seit den Problemen mit Alkohol haben sich viele Aboriginal-Gemeinden selbst ein absolutes Alkoholkonsum-Verbot auferlegt und verstossen Unbelehrbare aus ihrer Gemeinde. Deshalb siedeln dann alkoholabhängige Leute in der Stadt an, wo Kauf und Konsum legal sind. In der Nacht hören wir sie denn auch oft laut herumschreien und wir sehen die Folgen von offenbar nicht sehr zimperlichen Schlägereien. Peters Statistik ergibt: Drei von Zehn Männern (jeden Alters) sind sichtbar verletzt - tragisch!

Als wir am Abend von der 300 Meter entfernten Telefonzelle zum Campingplatz zurückgehen sieht Peter die Gelegenheit, einmal mit einem Aborigine zu sprechen. Er geht sofort auf ihn zu, als er gerufen wird und stellt bald fest, dass der 16jährige Hilfe sucht. Er begleitet uns zwar, jammert aber die ganze Zeit, er habe grosse Schmerzen. Ein eifersüchtiger Mann habe ihn mit einem Stein auf Kiefer und Hals geschlagen und das schmerze fürchterlich. Er bittet uns, den Notfalldienst anzurufen, damit ihn ein Polizeiauto abhole und zum Untersuch ins Spital bringe. Zwar sind wir im Moment ein bisschen ratlos, doch ich rufe trotzdem „000“ an und erkläre die Geschichte. Die Dame bei der Ambulanz ist sehr freundlich, fragt nach dem Namen des Jungen und nach seinen Verletzungen. Name? Bruce Campbell. Blutet er? Nein. Hat er eine Wunde? Nein. Sichtbare Verletzungen? Nur geschwollen. Es wird uns versichert, dass eine Ambulanz auf dem Weg zum Caravanpark sei und wir teilen dem Burschen mit, er solle an der Strasse warten. Danach entfernen wir uns, sind aber irgendwie neugierig, ob das tatsächlich klappt und vor allem auch, ob wir uns richtig verhalten haben. Wir gehen also nochmals zum Eingang zurück und sehen schon das Notfallfahrzeug anhalten. Auf unsere Frage nach der richtigen Vorgehensweise versichert uns die Fahrerin, dass wir absolut richtig gehandelt hätten und bedankt sich sogar noch. Im Fahrzeug wird derweil der Verletzte bereits gründlich untersucht. Gut zu wissen, dass hier alle Menschen, egal welcher Hautfarbe, gleich behandelt werden.

9 Für den Besuch der „East MacDonnell Ranges“ nehmen wir uns zwei Tage Zeit. Die Schluchten sind zwar schön, begeistern uns jedoch im Moment nicht mehr besonders. Zu viele davon haben wir in der letzten Zeit gesehen. Trotzdem wandern wir noch durch die bekannteste der östlichen Bergkette, „Trephina Gorge“, und erleiden in der Mittagshitze beinahe einen Sonnenstich. In der Kühle des frühen Mittwochmorgens erhält Arltunga, eine verlassene Goldgräberstadt aus den frühen Siedlerzeiten, unsere volle Aufmerksamkeit. 1887 wurde Gold gefunden und Arltunga hatte zu seiner Blütezeit mehr Einwohner als das damalige Stuart (heute Alice Springs). Wir besuchen die Ruinen alter Häuser, die restaurierte Polizeistation mit dem Gefängnis und steigen sogar durch den Schacht in eine alte Goldmine hinunter. In der Joker Gorge sehen wir ausser den Ruinen zwei schwarzfüssige Felskängurus, die jedoch sofort das Weite suchen, als wir uns nähern. Mit der Besichtigung des „Crossroads“ Friedhofs mit acht namenlosen Gräbern und nur einem mit Grabstein beschliessen wir unsere Tour durch die Vergangenheit und fahren über die malerische Naturstrasse „Arltunga Tourist Drive“ im Norden nach Alice Springs zurück.



30.11.2004